В автобусе я не люблю разговаривать, перекрикивая мотор, но иной раз невольно слышу что-нибудь интересное, даже и меня касаемое.
Недавно за спиной прозвучала исповедь о груше – ну точно будто о моей собственной: «Не везёт моей молодой грушке. В первую же зиму её сильно объели мыши, весной всё же зацвели отдельные веточки, но пышные соцветия тотчас кто-то состригал подчистую – просто валялись на траве цветки. Затем всё лето донимала листовёртка, и коричневели листья. В прошлом году в борьбе с шелкопрядом я три раза опрыскивала всё подряд. И после этой «химической атаки» деревце выстояло в бесснежную зиму, даже заметно-таки зацвело. Завязей, однако, всего три штучки, зато расти принялась так активно, что я оглянуться не успела – заросли! Разве ж на груше это можно? В добавок ко всему, на ней постоянно зацепляется какое-то нездоровье».
Послушала я, послушала и решила помочь не только себе, а и другим садоводам, у которых груши выглядят зарослями, что как раз и не допустимо. Их крона должна просвечиваться солнцем насквозь с любой стороны, откуда ни смотри. Высоту нужно удерживать такую, чтобы осенью можно было пригнуть все ветки как можно ниже.
Обрезку заросшего дерева можно попробовать сделать в два приёма: сначала срезать все растущие вверх побеги, а скелетные ветви укоротить на боковые ответвления. Тем самым и дерево снизим, и крону просветлим. Теперь о здоровье груши. После яблони и вишни по устойчивости к морозам груша в списке плодовых деревьев занимает 3 место, разделяя его со сливой. Ветви и цветочные почки гибнут при минус 25–30 градусов, корни – при минус 8–10. Правда, неприхотливая Уссурийская выживает и при 40 град.
Критически посмотрите на место, где растёт груша. Плохо ей в низине, на холодной глинистой почве, на торфяниках, где вода залегает близко, на продуваемом холодными ветрами месте, на северном или северо-восточном склоне, в тени. Всё перечисленное ставит по сомнение урожайность груш вообще.
Если осенью намечаете посадку (или весной), яму ройте до метра в диаметре, 50–60 см в глубину. Заправка – полным по составу органическим и минеральным удобрением: 2–3 ведра перегноя, до 1 кг суперфосфата, 150 г калия или 1 кг золы.
На зиму корни груши нуждаются в утеплении: листва или торф по приствольному кругу на уровне кроны. Штамб формируем короткий (до 50 см), так убережём его от морозобоин и солнечных ожогов. И с самого начала поддерживаем низкую крону (стланцевая формировка).
О болезнях тоже справедливо упомянуто. Да, груша особенно подвержена заболеванию паршой, поражающей листья, плоды, побеги. Значит, ежегодно собирайте и сжигайте опавшую листву или тщательно опрыскивайте её 7-проц. раствором мочевины либо 10-проц. – аммиачной селитры, а само дерево – 4–5-процентным раствором той же мочевины после осеннего пожелтения листьев.
В дальнейшем постоянно обрабатывайте дерево 1-проц. бордоской смесью. 1-я обработка при раскрытии почек, 2-я сразу после цветения, 3 и 4-я через 2 недели после предыдущей.
Никогда не перекармливайте грушу азотом. В начале лета достаточно внести фосфор и калий по периферии кроны, они способствуют развитию цветковых почек. Для 6–8-летнего дерева примерная норма 300–400 г суперфосфата и 150–200 г хлористого калия.
Сейчас (если не сделали в июле) проведите прищипывание сильнорастущих побегов, а ещё отогните ветви. В результате уменьшится восходящий ток питательных веществ. Для груши этот приём особенно эффективен, поскольку её ростовые почки могут изменить своё развитие и превратиться в цветковые (плодовые). Закладка цветковых почек начинается при ослаблении ростовых процессов – у большинства сортов в июле, а завершается осенью. Цветковые почки груши развиваются 80–90 дней. Солнечная погода ускоряет их формирование, пасмурная и холодная – замедляет. От этого зависит и зимостойкость плодовых почек следующего года.
Итак, подступитесь к груше поскорее.
Галина ЖЕСТКОВА.
